Le nourrissement des abeilles

L'apiculteur, qu'il soit amateur, de loisir ou professionnel doit se soucier des réserves alimentaires de ses colonies d'abeilles. Une colonie bien équilibrée est une colonie qui dispose d'un nombre suffisant de butineuses, d'ouvrières, de nourricières et de mâles. Pendant toute la période de la miellée, elles se suffisent à elles-mêmes et le surplus de production sera stocké d'abord dans le haut des cadres de corps puis, dans la hausse.
En principe, l'apiculteur n'a pas à nourrir ses abeilles en cours de saison à moins que les conditions météo ne soient catastrophiques plusieurs semaines d'affilée. Dans ce cas, il nourrira exclusivement les ruches qui n'ont pas de hausse, généralement, des essaims en cours de développement. C'est sûr.. quand les abeilles consomment leur miel, c'est pure perte pour l'apiculteur qui laisse faire la nature.

En élevage, je pratique le nourrissement des essaims car ils n'ont pas suffisamment de butineuses pour assurer un apport régulier et constant de nectar ainsi que pour assurer la construction des cadres. En effet, pour que les glandes cirières des abeilles soient très productrices, il leur faut un apport riche en miel et en eau. Sans un tel apport, elles ne bâtissent que très lentement, voire, deviennent paresseuses et se limitent à quelques cadres de la ruchette (c'est ainsi que je nomme une ruche non complète). Cette assistance, je la porte jusqu'à ce que la colonie soit sur 6 cadres de couvain ou bien suffisamment populeuse pour offrir dès le début de l'autonome les conditions optimales pour affronter l'hiver (qui, dans ma région est une véritable épreuve sanction). Selon Pierre-andré Pelissier (auteur du film Le Berger des Abeilles), il faut environ six heures pour construire une seule cellule.. il y a environ 2500 cellules sur une seule face de cadre Dadant.. soit 50.000 dans la ruche x 6 heures... Vous comprenez aisément que le ..Beefsteak a toute son importance !
A la fin de la miellée ou fin de saison, je pratique un nourrissement général sélectif après avoir retiré toutes les hausses, ceci afin de complémenter les colonies dans le besoin et m'assurer qu'elles disposeront d'une réserve de nourriture suffisante pour passer les longs hivers de notre région montagneuse. Notez bien que je nourris uniquement les colonies qui ont besoin, nous verrons cela un peu plus bas.

Sur cette page, je vous présente ma méthode. Je n'ai rien inventé mais retenu ce qui se pratique dans le milieu apicole et surtout adapté cette façon de faire à mon propre élevage.
Nous allons donc étudier deux aspects du nourrissement des abeilles:

• - d'une part, le nourrissement des essaims dit "biberonnage"
• - d'autre part, le nourrissement hivernal ou automnal

A/ - Le nourrissement des essaims             

Le cours d'Apiculture sur le biberonnage vous sera sans doute très utile au printemps. En effet, dès la création d'un essaim, alors que celui-ci n'a pas encore de Reine, la perturbation induite par l'orphelinage ne lui permet pas de subvenir seul à une autonomie suffisante surtout si la population est conséquente. En effet, alors qu'il n'est basé que sur 3 cadres de couvain plus un cadre de nourriture les abeilles qui sont au nombre d'environ 5000 à 7000, doivent commencer un travail de création de cadres supplémentaires en attendant la naissance de leur future reine. Sans apport de nourriture complémentaire fraîche et fortifiante, elles ne commenceront aucun travail de construction. En revanche, dès lors qu'une reine est sur le point de naître, les cirières s'activent à créer de nouveau rayons car la naissance d'une nouvelle famille ne fait plus l'ombre d'un doute.

Le problème qui se pose en élevage d'abeilles, c'est la rapidité de construction des cadres. C'est en effet ce qui limite le taux de prolificité des colonies. Or, dans une période comme celle que nous traversons (Changements et bouleversements climatiques), nous avons besoin de multiplier le cheptel des ruches ne serait-ce que pour compenser les pertes liées aux pesticides, à la mortalité naturelle, et la prévision de remplacement des reines. Pour enrayer les pertes, l'apiculteur doit passer à la trappe les cadres pollués par un pollen contaminé qui feraient crever les futurs essaims. N'ayant pas de cadres d'avance pour offrir de bonnes conditions de démarrage aux essaims artificiels, l'apiculteur est donc dans une certaine impasse et la croissance de son cheptel est donc fortement compromise.
En utilisant ma technique de cadres à jambage (voir ici), les abeilles vont se développer beaucoup plus vite comparativement aux cadres neufs avec une feuille de cire gaufrée. Elles se pendent en grappe pour tirer de nouvelles cires en totalité ce qui permet à l'essaim de partir sur de bonnes bases et non sur des cadres plus ou moins "douteux". La bonne proportion de sucre contenu dans le sirop de biberonnage exerce donc un rôle capital afin d'exciter les glandes cirières de nos abeilles..
La suite ici, faites moi confiance, vous ne le regretterez pas.. (Cours d'apiculture sur internet )

Dans la nature ne l'oublions pas, les abeilles ne disposent pas de cires gaufrées, elles ne disposent pas non plus de cadres qui prédéfinissent un format spécifique, mais le cadre est devenu un accessoire indispensable pour qui veut faire de l'apiculture sainement.
D'autre part, quand un essaim quitte une ruche et n'est pas repris par un apiculteur, les abeilles ont tout à faire, tout à nettoyer et construire si elles adoptent une ruche à l'abandon, une cheminée ou un tronc d'arbre. Pour celles et ceux qui ont eu la chance d'observer ce phénomène, qui n'a pas été surpris de constater à quelle vitesse les abeilles en partance lors d'un essaimage parviennent à construire ? Quand un essaim reste "pendu" sur une branche d'arbre faute d'avoir trouvé un abri où construire, les cirières entrent en action le deuxième ou troisième  jour et construisent un ou deux rayons suspendus afin de ne pas "fatiguer la grappe" par un poids important (n'oublions pas que l'essaim a quitté la ruche avec de lourdes provisions qui lui sont indispensables non seulement pour la survie de l'essaim mais aussi pour le 'sur-nourrissement' des charpentières et cirières qui vont avoir un besoin colossal de sucre et d'eau pour bâtir.

Les abeilles sont faites pour construire ou rebâtir et non pour squatter un lieu où il n'y a rien à faire.. C'est ainsi qu'il n'est pas rare de constater dans un rucher où il y a plusieurs ruches en attente, que les abeilles essaimeuses choisissent souvent la ruche vide la plus pourrie et non la plus neuve.. Pour quelle raison ?

La principale est qu'elles pourront faire un grand ménage et construire leur cire à leur façon et non d'une manière imposée par la main de l'homme ! L'apiculteur doit juste de "canaliser" leur travail afin que l'harmonisation et la régularité concernant la construction des cadres soit maintenue et que les abeilles "ne tirent pas en travers". Quel apiculteur n'a-t-il pas eu un jour la désagréable surprise de constater l'arrivée d'un essaim dans une ruche non occupée depuis pas mal de temps et découvert au moment de sa visite que les abeilles avaient tiré leurs rayons à la perpendiculaire des cadres vides de toute cire ? N'étant pas canalisées, les abeilles ont construit comme elles l'entendaient (et non pas forcément comme cela convient de facto à notre apiculture moderne).
Il est souvent surprenant de constater qu'en quelques jours seulement, elles ont dressé 4, 5 voire 6 ou 7 rayons. Elles sont capables, d'aller vite.. très vite en terme de construction, quittes à renforcer les structures un peu plus tard.
Pourquoi ce phénomène si naturel de vitesse de construction ne s'opère-t-il pas dans l'apiculture conduite par l'homme ? Il y a deux raisons à cela:

• D'une part l'essaim doit reconstruire très vite car n'oublions pas que la durée de vie des abeilles est très limitée et que la reine doit être en mesure de redémarrer sa ponte rapidement avant que la colonie ne dépérisse,

• D'autre part, n'étant pas gênées par de la cire gaufrée, elles peuvent exercer leur art à leur manière. La photo ci-dessus le démontre bien. Les abeilles dressent une sorte d'échafaudage bien tendu qui leur permet une construction recto-verso simultanée contrairement à une feuille de cire gaufrée qui leur impose une construction face après face

Vous observerez lors de votre première capture d'essaim, que celui-ci comprend un grand nombre de butineuses. En effet, il leur est indispensable de recevoir des apports quotidiens de nourriture mais aussi, une surabondance de nectar, ressource obligatoire pour la construction des nouvelles cires.
C'est donc en calquant une méthode naturelle que l'éleveur doit procéder au nourrissement de ses essaims, naturels ou artificiels.
En saison, vous devrez alimenter vos essaims par un apport de sirop dont la constitution est basée sur les proportions suivantes:
1 litre d'eau pour un Kg de sucre. Ce mélange ne doit pas être fait n'importe comment. Il faut faire bouillir l'eau. Une fois l'eau à ébullition, on arrête le feu puis on ajoute le sucre que l'on délaye. On laisse refroidir le tout ce qui va avoir pour conséquence d'épaissir ce sirop.
Le biberonnage n'est pas un nourrissement.. c'est un stimulant pour les cirières. Il convient donc de leur donner un minimum de cet apport. Dans ma technique d'élevage, je leur donne l'équivalent d'un verre à vin tous les 3 jours pas plus mais très régulièrement. Le but étant que les abeilles consomment ce sirop et non pas de le stocker. Je ne tiens pas à ce qu'elles aient en réserve du sirop de sucre transformé mais du vrai nectar.
Ceci étant, j'améliore ce sirop de biberonnage par l'adjonction de différents ingrédients naturellement appétants  afin d'être certain de sa consommation et non pas de son stockage. (Composition Réservée aux abonnés du cours internet cliquez ici)

Ce sirop n'a rien à voir avec un sirop de nourrissement hivernal. Encore une fois, il est destiné pour aider à la production de la cire; il s'agit donc d'un sirop dit léger.

Comme je l'indique dans le chapitre précédent, ce type de nourrissement est purement prévisionnel et doit faire partie d'un travail sélectif. Il consiste à apporter un complément de provisions de nourrissement "stockable" afin que les abeilles puissent passer l'hiver sans la moindre intervention humaine et sans rupture de nourriture surtout si on leur a enlevé les hausses de miel.
Le problème pour l'apiculteur réside dans l'évaluation du besoin. En principe, nous ne devrions pas avoir à nourrir nos abeilles car elles savent se débrouiller sans nous. Mais, étant donné que nous avons prélevé une partie de leurs réserves, il faut par conséquent évaluer les colonies qui auront besoin d'un apport, celles qui n'en ont pas besoin, et.. celles qui en ont trop !
Il est donc important, quand on débute, de maîtriser un minimum de paramètres comme par exemple, le poids de ses ruches à vide, avec les cadres mais sans les abeilles. Cela constituera plus tard, la Tare qui nous permettra lors des pesées de connaître précisément la quantité de sirop à apporter et non procéder "au pif" (ce qui équivaut à pratiquer une apiculture de hasard. Avez-vous un pèse ruche ? Alors commencez par cela (cliquez ici)

Une balade au rucher ? Cliquez sur l'image

 Préparation à l'hivernage.. Toits sanglés, abeilles traitées et nourries.. Bonne nuit les filles !

1 part d'eau pour 2 parts de sucre en poudre (cristallisé)
10 % de miel du total en poids (attention ! 1 litre d'eau + 2kg de sucre = 3 Kg qui ne font pas 3 litres)
J'ajoute le complexe d'apports protéiné et bactéricide (voir plus bas) ainsi qu'un complexe d'huiles essentielles

Explications: On peut acheter le sucre en gros chez des fournisseurs comme la maison Ickowicz, ou l'Abeille d'Auvergne (Abeille lyonnaise) et autres grossistes en matériel apicole.. Les conditionnements en sacs de , 20 ou 50 Kg réduisent la manutention et le prix (dans la mesure où l'on ne se déplace pas que pour cela). Mais vous pouvez vous rendre à votre magasin "Netto Lidle ou tout autre Hard Discounteur" et demander au directeur un prix avantageux sur les sacs promo de 5 kg. On parvient ainsi à acheter le sucre le plus avantageux du marché et généralement, nous n'avons pas des Km à parcourir ou subir des coûts de transport qui plombent notre budget. D'autre part, les sacs de 5 kg sont plus maniables que des sacs de 20 ou 50 kg.
Il faut commencer par faire bouillir l'eau puis on ajoute le sucre. On attend à nouveau le début d'un bouillonnement. Puis on laisse redescendre la température jusqu'à une cinquantaine de degrés.
On ajoute les 3/4 de la quantité adéquate de miel (liquide si possible), on mélange longuement le tout
Avec l'autre 1/4 de miel restant, je dilue ma ration calculée de mon complexe protéiné (voir en bas de page) afin que le mélange et dissolution soit rendue possible (sinon vous aurez droit aux grumeaux si vous versez directement) puis je verse cette mélasse obtenue dans le sirop. A l'aide d'un mélangeur (ou d'une perceuse électrique dotée d'un agitateur), je remue le longuement le tout afin de bien homogénéiser le sirop et le complexe d'huiles essentielles. Cette manière de faire permet d'apporter non seulement une odeur alléchante du sirop pour les abeilles  mais est également très utile pour leur système digestif, (propriétés le nettoyage intestinal).
Pour 1 litre de sirop, ajoutez 1 cuiller à soupe de vinaigre de cidre.

Quelle quantité de sirop doit-on donner aux abeilles ?

C'est ici la partie la plus délicate car il vous faut savoir évaluer les stocks disponibles des réserves avant l'hiver. Une ruche (10 cadres), quelque soit son modèle, doit au moins avoir 4 cadres complets de réserves et des réserves sur chacun des cadres tout en laissant suffisamment de place dans le nid à couvain pour la ponte automnale des reines . Si la colonie est en surstock, il ne sert à rien de nourrir, bien au contraire, il faudra peut-être même retirer puis extraire un ou deux cadres de miel afin que la reine puisse pondre suffisamment à l'automne..
dans un tel cas, je m'autorise à leur donner 50 cl (pas plus) de sirop afin de les aider à laver leur paroi intestinale. Ainsi, juste après un traitement anti-varroa, ................(Pour étudier cette partie en détail, voyez mon cours 2012)

Quand on ne possède qu'une ruche ou deux, il n'est pas possible de procéder à l'équilibrage des colonie (méthode entièrement décrite et filmée dans le cours 2012). Les plus grandes erreurs sont généralement commises par les apiculteurs débutants, qui , ayant entendu parler du nourrissement, vont "sur-nourrir" leur colonies ou bien à l'inverse provoquer leur mort par famine. 
Ce n'est pas un sujet facile et il prête souvent à une foire à l'empoigne entre les partisans d'un nourrissement systématique et ceux qui prônent pour le "laissez faire la nature".
Personnellement, il m'arrivait régulièrement dans le passé d'acheter 3 tonnes de sucre pour confectionner mes sirops. Aujourd'hui, avec ma méthode, quand j'en achète 500 kg, c'est déjà beaucoup ( mais suffisant).

Le Pèse Ruche, un outil indispensable !

Le Pèse Ruche à cadran Le Pèse-ruche vous permet d'apprécier le poids de réserves de vos colonies. Aussi bien utile au moment du nourrissement qu'en sortie d'hiver, il se révélera vite un outil indispensable, même dans une apiculture professionnelle où l'apiculteur est confronté à des obligations de rentabilité. On crochète l'arrière de la ruche à l'aide du pèse ruche et on soulève délicatement.. le cadran vous indique le poids de la moitié de la ruche. Il vous suffit de multiplier par 2 pour obtenir le poids moyen de votre ruche Le pèse ruche peut indiquer un poids de 22 kg maximum soit une ruche de 44 Kg Un outil pour vous même certes, mais que vous pouvez aussi offrir en cadeau à un ami ou parent apiculteur. Cliquez sur la photo ci-contre pour une démonstration en ligne

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